Готовим почву к высадке картофеля. У кого-то есть возможность сделать культивацию на глубину 10-12 см или пройтись мотоблоком с фрезой, а кто-то просто заборонует граблями.
Давайте познакомимся с почвенными вредителями: проволочник, медведка, личинка майского жука, гусеница озимой совки, крот и методами борьбы с ними. Хотя крота трудно назвать вредителем, он больше похож на наглого воришку, который может выкатить с вашего участка большую часть урожая отборного картофеля в свои закрома.
Проволочник
Чтобы избавиться от проволочника, поражающего клубни картофеля, необходимо хорошо знать его биологию. Проволочники – это личинки жуков-щелкунов, жизненный цикл которых длится 3-4 года. Личинки имеют длину до 25 мм, жесткие на ощупь (в старшем возрасте трудно раздавить даже ногтем), цвет их от светлого до темно- желтого. Жуки-щелкуны в начале апреля по мере прогревания почвы выходят на поверхность, прячутся в затененных и увлажненных местах, преимущественно со злаковой растительностью и многолетними травами. Любимое лакомство личинок – это корни пырея ползучего. Самки жуков откладывают яйца в почву на глубину 1-3 см. Развитие яиц продолжается 2-3 недели, в зависимости от погоды, из них появляются личинки, которые живут и развиваются в почве 3-4 года. Закончив развитие, они окукливаются в июне-июле на глубине 10-15 см. Через 15-20 дней из куколок выходят жуки, которые зимуют в почве до весны. Вредят в основном личинки. Они повреждают клубни картофеля, особенно наглядно видны повреждения клубней картофеля во время уборки, когда часть клубней оказываются продырявленными.
Различают два способа борьбы с проволочником: химический и агротехнический. Первый метод предусматривает внесение в почву химических препаратов, направленных на уничтожение личинок. Однако, этот способ, считаю неприемлемым для приусадебных участков по двум причинам: во-первых из-за большой дороговизны препаратов, а во- вторых с экологической точки зрения. Зачем увеличивать пестицидную нагрузку на почву, зачем губить и угнетать почвенную микрофлору? Ведь после такого воздействия наряду с личинками вредителя погибнут полезные микроорганизмы, дождевые черви. Имеется более щадящий метод снижения численности личинок проволочника. Это внесение в почву аммонийсодержащих азотных удобрений или простой аммиачной воды. Но на приусадебном участке данный прием трудно осуществить практически из-за одного требования – вносить аммиачную воду необходимо с обязательной заделкой в почву, чтобы не улетучивался аммиак.
Приведу несколько агротехнических методов борьбы с проволочником с помощью которых в течении 2-3 лет можно резко снизить численность вредоносных личинок. Во-первых, это поздняя осенняя перекопка участка или отвальная вспашка на полную глубину пахотного горизонта. Срок обработки почвы – середина октября и даже конец месяца, т. е. накануне наступления устойчивых заморозков. Личинки проволочника, оказавшись на поверхности почвы, погибают от холода. Другой эффективный, проверенный на практике метод снижения численности личинок – это тщательное удаление вручную корневищ (даже мелких, длиной всего 1,5-2 см) пырея ползучего и корней куриного проса. Такой прием обработки почвы, как поверхностное рыхление в апреле-мае (до смыкания кустов картофеля) наряду с сохранением влаги и уничтожением проростков сорняков способствует тому, что яйца жуков-щелкунов под солнечными лучами становятся нежизнеспособными, т. е. личинки из них не появляются. Кроме того, в конце марта - начале апреля на участке следует разложить в небольших углублениях в почве кучки прошлогодней травы, соломы или сена, увлажнить их и закрыть досками. Проволочники охотно туда переберутся в поисках пищи и тепла. Через день-два такие приманочные кучки будут заселены личинками. Траву можно собрать и сжечь на костре. Такую операцию повторяют несколько раз. Есть другой довольно трудоемкий, но эффективный прием. За 1,5-2 недели до посадки картофеля на участке высевают гнездами по 10-15 зерен ячменя через 70-90 см. При появлении всходов их выкапывают и выбирают проволочников.
Положительным моментом является также освоение севооборота на своем участке. Правильный севооборот позволяет полностью отказаться от использования пестицидов. Например, чередование бобовых и различных овощных культур – лучший способ борьбы не только с вредителями, но и сорняками. Этот путь – главнейший в земледелии, дающий экологически чистые продукты питания.
Медведка
Много хлопот огородникам доставляет медведка. Борьба с медведкой на огороде требует терпения, так как даже химические средства не всегда способны с ней справиться. Однако применение химии может серьезно сказаться на вашем здоровье, ведь обработанные ядохимикатами картофель и овощи сложно назвать полезными. Лучше всего воспользоваться народными методами борьбы с вредителями, но прежде нужно разобраться, что собой представляет медведка и каким образом она вредит растениям. В народе медведку принято называть земляным раком, капустянкой или волчком. Она любит жить в почве с повышенной влажностью, богатой перегноем и удобренной навозом. Жесткое тело насекомого длиной до 6 см имеет небольшие крылья и достаточно мощные роговые челюсти. С помощью развитых передних ног вредитель роет подземные ходы в грунте. Основной вертикальный ход может достигать в глубину 120 см и заканчивается горизонтальным углублением, в котором зимуют взрослые особи. Кроме того, медведка прокладывает ходы по всем грядкам на глубине от 2 до 8 см, поедая молодые побеги, клубни, повреждая корни растений.
Во время размножения (конец апреля - июнь) медведка начинает выходить на поверхность земли, а затем устраивает рядом со своим основным ходом гнездо на глубине 15-25 см и откладывает в нем темно-желтые яйца, из которых через пару недель появляются личинки. В июле подвижные серые личинки покидают гнездо и активно расселяются по огороду, роя новые ходы. По внешнему виду личинки похожи на взрослые особи, но меньше размером и не имеют крыльев – только к следующему лету их развитие завершится. Взрослое насекомое очень плодовито: за лето самка откладывает 100-500 яиц. Вот почему бороться с медведкой не менее хлопотно, чем с колорадским жуком. А если учесть, что вредитель легко передвигается по воде и может летать на большие расстояния, борьба с ней для многих огородников становится настоящей головной болью.
Гарантированного способа избавления от медведки до сих пор нет, но существует множество народных рецептов, помогающих значительно уменьшить количество насекомых или отпугнуть их от своего огорода.
Ядохимикаты можно заменить раствором стирального порошка (2 ст. ложки на 10 л воды) или керосиновым раствором (1 ст. ложка на 10 л воды). Заливайте раствор в норки и рубите выползших насекомых лопатой.
Истребляют вредителей и по отдельности, закапывая на тропинках между грядками банки. Для приманки можно добавить в банки немного испорченного варенья, пива, компота или меда. Медведки, ползающие по тропинкам, падают в банки, а днем их легко уничтожают.
Ранней весной на пустых грядках раскладываются листы фанеры или доски, насекомые заползают под них греться – тут же можно собирать медведок в ведро с керосиновым раствором. Летом доски раскладывают между грядками.
Осенью копают неглубокую яму, выстилают ее старой полиэтиленовой пленкой и заполняют навозом, постепенно в нее собираются медведки на зимовку. С наступлением морозов разбросать навоз по огороду, чтобы насекомые померзли, либо весной навоз извлечь и сжечь вместе с медведками.
Медведки не выносят куриного помета, не любят запаха чеснока, бархатцев и хризантем.
Слепыш
Следующий вредитель – это обыкновенный слепыш. Зверек ведет исключительно подземный образ жизни, выходя на поверхность в редких случаях. Создает протяженную сильноразветвленную систему нор, состоящую, как правило, из двух ярусов. Наиболее протяженным является верхний «кормовой», залегающий на глубине 20-25 см. Кроме кормового яруса, устраивает систему летних и зимних гнезд, а также хранилищ корма, соединенных вторым, более глубоким (до 3-4 м) ярусом ходов. При копке ходов слепыш разрыхляет почву при помощи резцов, отбрасывая ее затем лапами и перемещая в дальнейшем на поверхность, где образует характерные т. н. «слепышины» - кучи выброшенной земли существенных размеров. Плотность популяции достигает до 20 и более особей на гектар.
Обыкновенный слепыш – строго растительноядное животное, основу его питания составляют корневища, луковицы и клубни растений. Слепыш активен круглый год, не впадает в спячку, хотя к зиме его активность резко снижается. Он наиболее активен ночью и во второй половине дня. Популяция имеет определенную социальную структуру, состоящую из семейных групп (самец и 1-2 самки) норы представителей которых соединены либо расположены вблизи. Средняя продолжительность поколения составляет 2,5-4 года, отдельные особи живут до 9 лет. Ежегодно в семейной группе размножается только одна самка. Если в группе две самки, то весной самец покидает участок размножающейся самки и образует пару с той самкой, которая будет размножаться в следующем году. Детеныши рождаются с конца февраля до середины мая. В выводке 2-3 детеныша.
Слепыши вредят сельскохозяйственным культурам, особенно на огородах и приусадебных участках. Более всего страдают картофель, морковь, лук и луковичные цветы. В связи с подземным образом жизни, борьба со зверьком затруднена и зачастую малоэффективна. Главным образом используются механические ловушки и отпугивающие устройства. Есть ловушки, которые не приводят к гибели зверька (ловить на сквозняк, ловить на крючок, выливать водой). Из негуманных способов – это кротоловки, самострелы и приманки с добавлением ядохимикатов. Если вы поймали слепыша, лучше отвезите его подальше от своего огорода и не убивайте. Еще можно использовать различные приспособления (механические, электронные) для отпугивания грызунов. Слепыш чувствителен к различным шумам и вибрациям. От постоянной вибрации они стремятся убраться подальше от участка.
В прошлом году я выращивал картофель в Белокузьминовке на 20 сотках и впервые в своей практике столкнулся с семейством слепышей. Наверняка в этой местности хорошая экология! Первый сразу попался в ловушку, видно был молодой и неопытный. В дальнейшем они ловко обходили ее, и в итоге осенью мы не досчитались около 1 тонны отборного картофеля! На участке было высажено 3 сорта – Колетте, Ривьера и Пикассо, который планировали заложить на хранение. Интересно то, что слепыши «убирали» только Пикассо! Нетронутыми оказались несколько рядов, с помощью которых нетрудно было определить разницу. Урожай был славным и всем хватило.
Озимая совка
Конечно, озимая совка не почвенный вредитель – это бабочка, ведущая ночной образ жизни. В нашей зоне вредитель дает два поколения. Бабочка с размахом крыльев около 35-50мм. Передние крылья различной окраски – от желтовато - бурого до темно-серого цвета. Поперек крыла проходят четыре темные линии, задние крылья светлые.
Зимуют обычно гусеницы старшего (шестого) возраста в почве на глубине до 15-30 см. Весной они мигрируют в поверхностный слой и окукливаются. Куколки красновато – бурые, развиваются около месяца. Вылет бабочек первого поколения начинается в конце мая и продолжается до второй декады июля. Бабочка активна в сумеречные и ночные часы. Интенсивность лета можно обнаружить с помощью феромонных ловушек. После вылета бабочки откладывают яйца на культурных, сорных растениях и в почве. Самка очень плодовита и может откладывать до 1000 яиц. Яйца полушаровидные, радиально – ребристые, молочно – белые или желтые (их хорошо можно рассмотреть через лупу). Через 4-15 дней отрождаются четко сегментированные гусеницы. В младших возрастах (первом-втором) они живут на нижней стороне листьев, выгрызая небольшие отверстия. Начиная с третьего возраста, гусеницы все время держатся в поверхностном слое почвы, выползая ночью для питания. За ночь одна прожорливая особь способна уничтожить до 10 растений. Взрослая гусеница длиной до 50 мм, землисто – серого цвета с оливковым оттенком и жирным блеском. Гусеницы первого поколения вредят с конца мая до середины июля. Затем они окукливаются в почве на глубине 3-10 см.
Лет бабочек второго поколения продолжается с середины июля до начала сентября. Гусеницы второго поколения наибольший вред причиняют озимым злакам.
Меры борьбы. Картофелю вред приносят гусеницы первого поколения.
В период яйцекладки провести трехразовый выпуск трихограммы (по 30-40 тыс. особей на 1 га при каждом выпуске) с интервалом 5-6 дней.
Если не успели выпустить трихограмму, обработайте картофель против гусениц младших возрастов биопрепаратами – лепидоцид концентрированный – 40-50 г/10 л воды, битоксибациллин – 50 г/10 л воды. В случае необходимости следует через 8 дней провести повторную обработку. Рабочий раствор нужно готовить непосредственно перед обработкой растений. Обрабатывать растения биопрепаратами следует при температуре выше 18 0С и отсутствии осадков в виде дождя и обильных рос. Опрыскивание следует проводить в сумеречные часы.
Если гусеница совки уйдет в почву, то ее там очень трудно достать даже ядохимикатами. Гусеница обычно поедает молодые стебли картофеля, они надламываются и засыхают. Ее можно найти возле поврежденного растения на глубине 2-10 см. Гусеница землистого цвета и сливается с почвой, поэтому надо быть внимательным. Из практики, она не приносит большого вреда, если предшественник не озимь.
Мы познакомились с основными почвенными вредителями и приступаем к высадке картофеля.
Личинка майского жука
Теперь поговорим о вреде, который причиняет личинка майского жука. Крупные, свернутые буквой «С», прожорливые белые гусеницы с коричневой головкой, появившиеся на огородном участке, могут нанести существенный ущерб культурным растениям. Поэтому борьба с личинкой майского жука – вопрос далеко не праздный.
Представители этого типа насекомых довольно крупные – обычно взрослые жуки достигают в длину около 3,5-4 см, окрас черный или темно-красный. В конце весны жуки начинают активно размножаться, самка откладывает яичную кладку в земле до 70 яиц. Эмбриональное развитие составляет около 1,5 месяцев, после чего из яиц вылупливаются личинки. Стадия личинки длится 3- 4 года, все это время вредители живут в почве, питаясь корнями растений и клубнями. Челюсти насекомых довольно крепкие, они с легкостью способны причинить вред даже старым и прочным корням деревьев. Через 3-4 года личинки окукливаются, и из них появляется взрослые особи. Процесс превращения личинки в жука происходит в конце лета или в начале осени. До весны жуки зимуют в земле, а в мае выбираются наружу, и круговорот производства потомства возобновляется. Свое название эти насекомые получили из-за того, что появляются они в саду именно в мае.
Методы борьбы с личинкой майского жука:
Механический сбор личинок – самый дешевый, но трудоемкий способ. Лучше всего проводить поиск личинок летом, в это время они находятся на глубине 10-20 см от поверхности земли, тогда как в холодную пору могут зарываться до 2 м в глубину. Но эта методика требует перекапывания земли, да и устранить всех личинок таким способом не удастся.
Задернение земельного участка – в ходе биологических исследований было установлено, что личинки майского жука не переносят азота, поэтому для борьбы с ними засевается участок белым клевером. Бактерии, расположенные на его корнях перерабатывают азот из воздуха и передают его корням остальных растений, расположенных по соседству. Это самый эффективный и безопасный способ устранения майских вредителей, к тому же такая методика позволит избавиться от сорняков.
Использование помощи насекомоядных животных и птиц – скворцы, грачи и прочие представители пернатых отлавливают несколько тысяч вредных жуков и других насекомых, поэтому установив в саду несколько скворечников и изредка прикармливая птичек, вы избавитесь от майских жуков. Немалую пользу в этом деле окажут ежи, которые выкапывают личинок.
Народные методы – снизить вред от личинок можно используя для полива почвы в огороде луковый отвар. Он готовится из 1/3 части луковой шелухи и 2/3 частей воды, настоянных 5-7 дней. Полученный раствор следует развести водой в равном количестве и поливать им лунки.
Химические средства – предназначены для борьбы с личинками. Чтобы устранить вредителей в самые быстрые сроки, можно применять препараты Фитоверм, Актофит, Боверин. Это - биопрепараты, которые безвредны для человека и полезных насекомых.
Продолжение следует.
Владимир Половенко.
